“蜑家菜”這個(gè)名字即便在美食圈也是個(gè)陌生的詞，普通人甚至連它的讀音都不懂。蜑家是香港的四大原住民之一，他們說(shuō)蜑家話，以海鮮魚(yú)類(lèi)為主食，但是生活中卻極少聽(tīng)到“蜑家菜”這種說(shuō)法，其實(shí)是因?yàn)橐恢币詠?lái)，汲汲于生的蜑家人沒(méi)有精力到陸地上開(kāi)餐館，蜑家菜的創(chuàng)辦人Michael可以說(shuō)是推廣蜑家菜的優(yōu)先批人(甚至是優(yōu)先個(gè))，幾十年前他就在香港開(kāi)起了優(yōu)先家蜑家菜，如今深圳也有了地道的蜑家菜。
必須是海鮮才能做成蜑家菜，很大特色是不放味精
眼前的蒸蟹，按斤論價(jià)，價(jià)格不菲，點(diǎn)擊率卻奇高。這道菜選取肥碩的膏蟹，將厚厚的蟹膏和蟹肉與雞蛋混合，很后上鍋很多蒸10多分鐘，撒上蔥花，這就是一道經(jīng)典的蜑家菜。想來(lái)倒也清楚，很新鮮的膏蟹如果烹飪手法哪怕再?gòu)?fù)雜一點(diǎn)，都會(huì)失去原味，從海中打撈起一只新鮮的蟹，想要吃得有點(diǎn)花樣卻不失原味，還真沒(méi)有第二種吃法呢。雞蛋的味道竟然絲毫不染指蟹膏，反而有點(diǎn)“提鮮”的妙用，也讓蟹的口感更滑嫩，入嘴那一刻的美妙不輸給任何高等料理。
蜑家人也把“鮮”的涵義進(jìn)行了拓展，新鮮出水的魚(yú)未必就是很鮮的，就如同這煲“半日鮮”，竟然用鹽漬的手法讓魚(yú)肉有了別樣的“鮮”味。半日鮮其實(shí)就是廣東常見(jiàn)的清根魚(yú)，當(dāng)初蜑家人將魚(yú)打撈上船后，會(huì)立即腌制，一般需要幾小時(shí)甚至數(shù)天，所以它只有“半日鮮期”，鹽腌制后可以長(zhǎng)期保存，是很的防腐辦法。但沒(méi)想到的是鹽分滲透魚(yú)肉后，讓魚(yú)的蛋白產(chǎn)生變化，竟然有了不輸給剛打撈上來(lái)的魚(yú)的“鮮美”，肉也更富有彈性，鮮美中淡淡的鹽味，也似乎變成了海的味道，點(diǎn)綴其中。到現(xiàn)在，吃新鮮的魚(yú)反而讓人感到乏善可陳。
